Почему вытекает электролит из аккумулятора calcium technology?, если никто в него ничего не доливал. Опции

[444]

Вообще, вопрос не стоял, что делать. Всё что я спрашивал, в чём причина вытекания электролита.

Основные причины три:
- ранее (при разряде) был долив кислоты/электролита в банку с малым уровнем, и после очередного заряда появившаяся десульфатация пластин добавила уровень в банке.
- слишком бурная реакция (заряжать нужно по току), между пластинами скапливаются крупные пузыри газов, и выдавливают электролит
- возможно появление переменного тока в цепи зарядки (неисправность диодов, например - полявилась повышенная утечка)

[Alexzz]

Основные причины три:
- ранее (при разряде) был долив кислоты/электролита в банку с малым уровнем, и после очередного заряда появившаяся десульфатация пластин добавила уровень в банке.
- слишком бурная реакция (заряжать нужно по току), между пластинами скапливаются крупные пузыри газов, и выдавливают электролит
- возможно появление переменного тока в цепи зарядки (неисправность диодов, например - полявилась повышенная утечка)

Все три мимо. 1 - ничего никогда не доливалось. Аккум с магазина и до сих пор, крышечки ни разу не открывались.
2 - заряд током в 100мА.
3 - не может быть там переменного тока.

[Andrey]

Я извиняюсь но зачем заряжать новый аккумулятор ?

[Alexzz]

Я извиняюсь но зачем заряжать новый аккумулятор ?

А к кому такой странный вопрос? Просмотрел тему, не нашёл кто бы упоминал о зарядке нового.

[444]

Все три мимо. 1 - ничего никогда не доливалось. Аккум с магазина и до сих пор, крышечки ни разу не открывались.
2 - заряд током в 100мА.
3 - не может быть там переменного тока.

Я извиняюсь, но... если заряд в 100 мА, и его номинал 1/20 от номинала батареи, то батарея получается всего 20 А/ч?
Если же батарея стандартная 50-60 А/ч, то такой ток для нее будет поддерживающий, и используется только в режиме хранения, включается на все время хранения. У меня даже заводской блок когда-то был на 0,1 А - транс, 4 диода и предохранитель... Длительный заряд в таком режиме может создать скопление газов.
Покачай батарею - если газы есть - это будет слышно.

[Alexzz]

Длительный заряд в таком режиме может создать скопление газов.
Покачай батарею - если газы есть - это будет слышно.

Ааааа, вот это интересный поворот. Может это и есть причина вытекания? Если на пластинах скопились пузырьки газа, вот и лишний объём.

Но в эту концепцию не укладывается случай с утечкой электролита, когда аккум стоял на машине. Или может я зря рассматриваю эти случаи как одинаковые? По сути, общего у этих случаев только, что утечка произошла во время заряда. Хотя!... На авто, не совсем во время заряда. Пятно кислоты появилось пока машина стояла во дворе у мастерской. Тоесть уже после заряда. Но можно предположить, что кислота вытекла пока я ехал на работу, но оставалась в отсеке аккумулятора, и стекла вниз позже, например во время дождя. Дождик вроде был в тот день... (IMG:style_emoticons/default/pain25.gif)

[444]

Ааааа, вот это интересный поворот. Может это и есть причина вытекания? Если на пластинах скопились пузырьки газа, вот и лишний объём.

Не на пластинах, а между пластинами! Это принципиально - на самих пластинках слой пузырьков не может быть толстым. между пластинами вытесняемый объем солиднее.

Но в эту концепцию не укладывается случай с утечкой электролита, когда аккум стоял на машине. Или может я зря рассматриваю эти случаи как одинаковые? По сути, общего у этих случаев только, что утечка произошла во время заряда.

Это не всегда так - сам был свидетелем, когда на Камазе заел при пуске стартер , и два аккумулятора 6СТ-190 Chempion (USA) разорвало от избыточного давления газов, вырабатываемых при непрерывной работе стартера (тонкий пластик надувался на глазах, минут 5, меня успели издалека позвать, и он еще ревел). Тогда же мне пришлось их обследовать. Причина нашлась случайно - вместо отверстий на пробках у них закрыто каким-то нетканым материалом, который загрязнился до полного нарушения прохода газов.
В другом случае также полностью исправный аккумулятор разорвало при попытке запустить автобус с полным КЗ в стартере - подменили ночью только что отремонтированный на фуфло)))) Причем шофера этой подмены даже после взрыва не разглядели - я настоял на проверке оборудования, так как полчаса назад сдавал его после зарядного и проверял нагрузочной вилкой с нихромовым шунтом в палец толщиной.
В общем виде это разные вещи - при зарядке газы вырабатываются на обеих пластинах (кислород и водород = гремучий газ) и при мощном разряде сульфатация приводит к выработке одного водорода со всех пластин.

Сообщение отредактировал 444 - 12.1.2015, 17:38

[Alexzz]

Ну вот, оно снова и случилось. Тут на днях пробки в мастерской вышибло ночью, и так вышло, что упс полностью разрядил аккумулятор. Ну тоесть, до 10V. Судя по времени заряда при известном токе, ёмкость его практически не уменьшилась. Однако, ближе к концу заряда, он снова у меня потёк.

[sadko178]

Alexzz, Тебе говорили что бы выкинул это дерьмо.

[Alexzz]

Alexzz, Тебе говорили что бы выкинул это дерьмо.

Обоснуй.

[sadko178]

Обоснуй.

Из хорошего АКБ ничего не вытекает и не вырывает пробки.

[Alexzz]

Пробки на месте. А то что его залили больше чем нужно, то это не показатель, что он плохой. Вот ёмкость, это показатель. И то, что ёмкость после полного разряда сохранилась практически на уровне нового, это говорит за то, что он очень даже не плохой.

[sadko178]

Alexzz, Не охота перечитывать всю тему посему задам вопрос.Какой уровень электролита?

[444]

Ну вот, оно снова и случилось. Тут на днях пробки в мастерской вышибло ночью, и так вышло, что упс полностью разрядил аккумулятор. Ну тоесть, до 10V. Судя по времени заряда при известном токе, ёмкость его практически не уменьшилась. Однако, ближе к концу заряда, он снова у меня потёк.

99% что есть проблемы с удалением газов между пластин: из него же уже вытекАло!?!
Зарядный ток какой был? если 1/20 от номинальной емкости, то аварий быть не должно, если пытались форсировать, то вероятно электролит пенится.

[Alexzz]

99% что есть проблемы с удалением газов между пластин: из него же уже вытекАло!?!
Зарядный ток какой был? если 1/20 от номинальной емкости, то аварий быть не должно, если пытались форсировать, то вероятно электролит пенится.

Да, из него раньше немного текло, но он ещё не был разряжен полностью. А на этот раз так вышло, что разрядился он до 10V, тоесть до точки отключения упса. Заряжал я его зарядкой, которая ток не нормирует. Просто ток зависит от степени разряда. На совсем пустом, ток около 4А. К моменту полного заряда ток снижается до 1А. Тоесть, средний ток за всё время заряда примерно 2.5А. Аккум 78Ah. Потёк он только в самый последний час заряда, когда ток уже был около 1А.

[444]

Да, из него раньше немного текло, но он ещё не был разряжен полностью. А на этот раз так вышло, что разрядился он до 10V, то есть до точки отключения упса. Заряжал я его зарядкой, которая ток не нормирует. Просто ток зависит от степени разряда. На совсем пустом, ток около 4 А. К моменту полного заряда ток снижается до 1А. То есть, средний ток за всё время заряда примерно 2.5А. Аккум 78Ah. Потёк он только в самый последний час заряда, когда ток уже был около 1 А.

Ответ неверный - разряд ниже 11,5 вольт считается как потеря емкости ниже емкости для стартерного режима, т.е. разряд ниже 10,5 в вызывает потерю мощности для работы на стартер. И такого рода разряд требует зарядки даже без форсированного начального заряда в 7,8 А, а сразу через 3,9 А не менее 3-х суток!!! Все остальное от Лукаваго. Вариант определения максимального заряда №два: наблюдать за плотностью электролита и его температурой не менее 5 часов, после установления неизменной плотности (температура батареи не более 45 градусов!), убедиться в этом еще через два часа заряда.
По ходу (прямо убежден в этом!) ранее в аккумулятор по незнанию доливали электролит (когда плотность падала), и теперь эта избыточная плотность дает сильную электропроводность и нестандартно высокий уровень электролита... Имхо - заряжать током 3...3,5 А еще пару суток, дать остыть, и проверить плотность. Потом еще проверить по варианту №2, и скорректировать плотность по факту. То есть - если плотность 1,28 и более - убрать немного электролита, и добавить дистиллировки. Если же плотность 1,25 и менее, то удалить немного электролита, и добавить крепкого электролита (оптимально добавлять с плотностью 1,50, но можно и обычным). Эту процедуру лучше производить во время зарядки, для улучшения перемешивания свежего электролита, и возможностью контрольного замера через час зарядки. Летом плотность можно держать даже 1,23...1,25, на зиму плотность нужна 1,26...1,28 (это где-то на минус 35 окружающей расчет).
После этого (при очередном заряде, например в октябре) перепроверить после суточного заряда плотность. Оптимальная температура электролита - +20...25, в этом случае поправок на температуру делать не нужно. Потому что горячий электролит повышает плотность, а холодный - понижает (это одна из причин потери емкости аккумулятора зимой, на морозе).

Сообщение отредактировал 444 - 12.4.2015, 14:26

[Alexzz]

444, все аккумуляторы новые, из магазина. С момента покупки я ещё ни одну пробку им не отвинчивал. Так что, никто ничего им не отливал и не подливал. Всё заводское.

[444]

444, все аккумуляторы новые, из магазина. С момента покупки я ещё ни одну пробку им не отвинчивал. Так что, никто ничего им не отливал и не подливал. Всё заводское.

Напряжение после выдержки в холодном состоянии? (Вольты и температура около батареи? ) Для хорошей батареи стандарт 13,2 в и комнатная температура.
Батареи идут сухозаряженные (я правда не знаю твоих марку) и электролит в них заливают либо в магазине, либо где-то рядом. При этом их наврядле заряжают, хотя 6-8 часов заряда на 3,5...4 ампера изначально им никогда бы не помешали бы. Уровень залили выше нормы, при дополнительном заряде и разогреве объем электролита увеличился.

[Alexzz]

444, упс на них держит постоянно 13.6V. Так они, по сути, и хранятся.

Добавлено 12.4.2015, 15:42

По поводу сухозаряженных, помню такое только в далёком детстве, когда ещё горбачёв был у руля а латвия была советской республикой. Сейчас такого понятия то уже нет. Все аккумы продаются уже заправленными. Конечно, я не знаю всей продаванской кухни, но аккумы так-же стоят и в супермаркетах, а там уж точно никто не будет возиться, заливать что-то в них. Это только торговцы, продаваны, им привозят товар контейнерами, они его распихивают по филиалам и все дела. Это раз. Во вторых, сейчас всё чаще продаются, так называемые, необслуживаемые аккумы. Там вообще уже с завода всё запаяно и закрыто, и никаких пробок вообще нет в помине. Так что, сомневаюсь я, что кто-то после завода в них что-нибудь доливает. С завода в контейнер, с контейнера на склад, со склада по магазинам. Вот и весь путь.

[Neon]

Батареи идут сухозаряженные (я правда не знаю твоих марку) и электролит в них заливают либо в магазине, либо где-то рядом. При этом их наврядле заряжают, хотя 6-8 часов заряда на 3,5...4 ампера изначально им никогда бы не помешали бы. Уровень залили выше нормы, при дополнительном заряде и разогреве объем электролита увеличился.

Сегодня сухозаряженные производят только по спец заказу. Потому что это разные технологии производства. Раньше пластины формлвались в ваннах, сушились, из них набирали пакеты и собирали аккумы. Сегодня же просто собирают аккумы, заливают и ставят на формовку, после этого пускают на продажу. Потому и качество сегодня гавно. Если раньше после формовки все пластины в ручную перебирались и отбраковывались, то после формовки в самой батарее, вообще неизвестно что там внутри. Потому они и дохнут. По идее если соблюдать все технологии и меж операционный контроль, должно получаться качественно. Но всё же сейчас удешевляется, отсюда и косяки.

[444]

Кстати цитата: "Еще одна проблема, связанная с формовкой батарей, касается водорода, образующегося вместе с кислородом вследствие электролиза воды в формовочном кислотном электролите, особенно ближе к концу процесса.".

444, упс на них держит постоянно 13.6V. Так они, по сути, и хранятся.

То что держит УПС, понятно. Тяжело разве сделать после зарядки паузу в 1 час, и замерить напряжение? Это ЭДС батареи, а не УПСА.

Все аккумы продаются уже заправленными. Конечно, я не знаю всей продаванской кухни, но аккумы так-же стоят и в супермаркетах, а там уж точно никто не будет возиться, заливать что-то в них. Это только торговцы, продаваны, им привозят товар контейнерами, они его распихивают по филиалам и все дела. Это раз. Во вторых, сейчас всё чаще продаются, так называемые, необслуживаемые аккумы. Там вообще уже с завода всё запаяно и закрыто, и никаких пробок вообще нет в помине. Так что, сомневаюсь я, что кто-то после завода в них что-нибудь доливает. С завода в контейнер, с контейнера на склад, со склада по магазинам. Вот и весь путь.

Нет - перевозить контейнер заряженных аккумуляторов??? Это все равно, что боеприпасы держать с взведенными взрывателями! Один СТ-190 способен расплавить ключ 32*36 (как говорил мне старый аккумуляторщик). Даже не сомневаюсь, что при большой партии поставки, где-то рядом снимается площадка, там все это заливается, слегка проверяется, и потом развозится поблизости. Представьте газовыделение при заливке хотя бы 50 батарей 78 А/ч?
Что касается формовки (необслуживаемые не в счет вообще, там технологии другие), то в 60-х шли батареи, с пастированными пластинами, но без обмазки. Их правильный запуск подразумевал два цикл-тренажа: после заливки и пропитки сначала заряжали по определенным номиналам, потом разряжали (также по номинальному току) до 10,5 в, и снова заряжали. В целом одна батарея до запуска требовала более 50 часов на ТО. В первый цикл категорически нельзя было раньше времени применять разряд к батарее, сухая формовка прекращала увеличение формовки пластин по площади. Еще одна особенность - штыри и шины каждой банки находились поверх герметизирующей мастики, для возможности измерения параметров заряда каждой банки!
Потом пошли аккумуляторы сухозаряженные - у них поверх пастированных пластин нанесен слой обмазки. Непосредственно перед пуском батареи заливали готовым электролитом чуть выше пластин, и заряжали 6-8 часов номинальным током 1/20 от емкости. При заливке холодный электролит в них разогревался до критических значений +45, поэтому батареи вначале охлаждали, а после заряда проверяли уровень электролита. Можно было и не заряжать такую батарею, но тогда однозначно емкость батареи была хуже, и ресурс был не на высоте.

Сегодня же просто собирают аккумы, заливают и ставят на формовку, после этого пускают на продажу. Потому и качество сегодня гавно. Если раньше после формовки все пластины в ручную перебирались и отбраковывались, то после формовки в самой батарее, вообще неизвестно что там внутри. Потому они и дохнут. По идее если соблюдать все технологии и меж операционный контроль, должно получаться качественно. Но всё же сейчас удешевляется, отсюда и косяки.

Главный косяк не в автоматизации производства, а в том, что конечные толщины решетки пластины выбираются строго по сроку гарантии: если на батарее указана гарантия 2014...2017, то там толщина материала (решетки пластины) будет толще, нежели у батареи с гарантией 2014...2015))) Плюс к этому - состояние авто: чем более оно задрочено, тем больше шансов на частую замену аккумуляторов в общем.

Сообщение отредактировал 444 - 12.4.2015, 22:36

[Denisi4]

Почти все купленные мной аккумуляторы были в полиэтилене, то есть после заправки из должны были упаковывать в плёнку для чего нужен ЯТД какой то станок.

[Neon]

Нет - перевозить контейнер заряженных аккумуляторов??? Это все равно, что боеприпасы держать с взведенными взрывателями! Один СТ-190 способен расплавить ключ 32*36 (как говорил мне старый аккумуляторщик). Даже не сомневаюсь, что при большой партии поставки, где-то рядом снимается площадка, там все это заливается, слегка проверяется, и потом развозится поблизости. Представьте газовыделение при заливке хотя бы 50 батарей 78 А/ч?
Что касается формовки (необслуживаемые не в счет вообще, там технологии другие), то в 60-х шли батареи, с пастированными пластинами, но без обмазки. Их правильный запуск подразумевал два цикл-тренажа: после заливки и пропитки сначала заряжали по определенным номиналам, потом разряжали (также по номинальному току) до 10,5 в, и снова заряжали. В целом одна батарея до запуска требовала более 50 часов на ТО. В первый цикл категорически нельзя было раньше времени применять разряд к батарее, сухая формовка прекращала увеличение формовки пластин по площади. Еще одна особенность - штыри и шины каждой банки находились поверх герметизирующей мастики, для возможности измерения параметров заряда каждой банки!
Потом пошли аккумуляторы сухозаряженные - у них поверх пастированных пластин нанесен слой обмазки. Непосредственно перед пуском батареи заливали готовым электролитом чуть выше пластин, и заряжали 6-8 часов номинальным током 1/20 от емкости. При заливке холодный электролит в них разогревался до критических значений +45, поэтому батареи вначале охлаждали, а после заряда проверяли уровень электролита. Можно было и не заряжать такую батарею, но тогда однозначно емкость батареи была хуже, и ресурс был не на высоте.
Главный косяк не в автоматизации производства, а в том, что конечные толщины решетки пластины выбираются строго по сроку гарантии: если на батарее указана гарантия 2014...2017, то там толщина материала (решетки пластины) будет толще, нежели у батареи с гарантией 2014...2015))) Плюс к этому - состояние авто: чем более оно задрочено, тем больше шансов на частую замену аккумуляторов в общем.

Мне как торгашу, выгоднее процес готового изделия. Потому как аккум отдельно, электролит отдельно, плюс вес тары электролита, заморочки с его разливкой и прочей лабудой. Вот тебе немного технологии.

Когда они изготовлены, пластины являются инертными или неактивными; чтобы сделать их активными, пластины подвергают процедуре формовки, которая вызывает превращение неактивных оксида свинца и сульфата свинца в металлический свинец и диоксид свинца, которые являются активными компонентами соответственно пластин положительной и отрицательной полярности.

Формовка по существу заключается в том, что пластины противоположной полярности подвергают процедуре зарядки посредством постоянного электрического тока в растворе разбавленной водой серной кислоты (т.е. электролите), и это можно проделывать до или после сборки пластин в батарею.

В первом случае речь идет о формовке в баке, а в последнем - о формовке в ящике.

На практике формовку в ящике используют для того, чтобы сформовать батареи для запуска стартеров двигателей, а в общем случае - для всех малых батарей, безотносительно их применения, главным образом - чтобы ограничить затраты.

Предпочтительный способ предусматривает наполнение батарей разбавленным электролитом, завершение процесса формовки, а затем удаление и замену формовочного электролита, который будет становиться более концентрированным, и заполнение батареи электролитом еще раз в концентрации, очень близкой к той, которая используется при эксплуатации батареи.

Этот способ также называют «формовкой в ящике с двумя кислотами», чтобы отличить его от способа, при котором используют одну кислоту, когда используемый формовочный электролит является более концентрированным, так что к концу процесса формовки он достигает надлежащей концентрации для эксплуатации батареи, вследствие чего процесс упрощается.


Таким образом, еще одна цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы разработать систему, которая обеспечивает использование разбавленного электролита, уже использованного в первом процессе формовки, для приготовления более концентрированного рабочего электролита, используемого для второй зарядки, который остается внутри батареи, вследствие чего каждая готовая батарея, заряженная и готовая к эксплуатации, содержит свой «собственный» формовочный электролит.

Кстати, по усиленным просьбам потребителей, опять кое кто начал производить разборные, сухозаряженные батареи. Ну нравятся они народу.

Возобновление производства батарей 6СТ-140Р
В ноябре 2014 года ЗАО «Электроисточник» возобновило производство свинцовой стартерной батареи 6СТ-140Р. Батарея 6СТ-140Р серийно выпускалась заводом с 1977 года. Надежность и долговечность в эксплуатации свинцовой стартерной батареи 6СТ-140Р подтверждены отсутствием претензий от потребителей за весь период выпуска. Прекращение выпуска эбонитовых комплектующих явилось причиной прекращения производства батареи 6СТ-140Р в 1997 г. Выход из создавшейся ситуации был найден. Была разработана документация на комплектующие из пластмассы взамен эбонитовых, изготовлена оснастка, изготовлена установочная партия и проведены типовые испытания батареи 6СТ-140Р. Результаты испытаний положительные. Серийно изготовлена первая партия батарей 6СТ-140Р в количестве 203 шт. и отгружена потребителю.

[Alexzz]

Что-то прямо пруха мне на разряд этих аккумуляторов!

Недавно был ТО моей рабочей лошадке. Естественно загонял в сервис на подготовку к ТО. Так эти взяли и закрепили аккумулятор. Якобы чтобы не придрались на ТО. Ну закрепили и закрепили. Тут утром ехать на работу, пытаюсь завести, вж.... и тишина. Отпускаю ключ, а приборка в пол накала светится. Приплыли. Поднимаю капот, что-то шипит из-под аккумулятора. Снимаю клемму, сразу перестаёт шипеть. Снова подключаю, опять шипит. Оказывается, эти гаврики прижали мне плюсовой провод под аккумулятором. Его и пробило. Короче, аккум пуст. Совсем пуст. Ну, поставил в авто, тот что на упсе стоял, уже полностью заряженный, а этот на зарядку. К той самой зарядке. Ну вот, тут, судя по времени заряда, уже от полной ёмкости осталась только треть. Приблизительно, конечно. Тоесть он мне каких часов 8 заряжал средним током 2.5А. Но! После этого я его подоткнул к упсу, и вот уже неделю он мне ещё током 100мА заряжает. Да, при заряде зарядкой, он мне снова лужу кислоты оставил под собой. Но вот от упса больше не течёт. Этот аккум один раз уже тёк, при зарядке после большого разряда, но в тот раз разряд не был настолько глубоким.

Добавлено 13.4.2015, 10:28

Ещё интересный нюанс заметил. Во всех случаях утечки, утечка с плюсовой стороны. Раньше думал, может просто аккум не горизонтально стоит. Но вот ни фига. В мастерской пол ровный. Но лужа только под плюсовой стороной.

[444]

Ещё интересный нюанс заметил. Во всех случаях утечки, утечка с плюсовой стороны. Раньше думал, может просто аккум не горизонтально стоит. Но вот ни фига. В мастерской пол ровный. Но лужа только под плюсовой стороной.

Все правильно - в случае глубокого разряда максимальный разряд приходится на банку +, при проблемах с одной лишь минусовой банкой всегда выплывали плохие контакты на минусовой клемме "батарея-рама", если плотность ухудшается в центре батареи, то это переменка от генератора прет...
Могу подкинуть идею еще одного эксперимента: последовательно с аккумулятором в к одной из клемм (т.е. меняя места) прицепить спираль от фарной лампочки 45-60 вт, и регулировкой тока держать зарядный ток номинальной величины. В этом случае лампочка служит как бы балластом для пластин, к которым подключена. и в то же время из-за последовательного включения, на клемму без лампочки подается повышенное напряжение. Метод хорош при попытке десульфатации - ток небольшой, а напряжение на одной из пластин повышенное, относительно рабочего процесса. Для того и нужна регулярная смена подключения лампочки по полюсам, чтобы по очереди "продирать " сульфатацию на одной из пластин повышенным напряжением. А вот двухстороннее подключение лампочек на обе клеммы в свое время так и не проверил...(((.
Хотя на 24-х вольтовых зарядных зарядка (с ежесуточной сменой полярности зарядки) отличалась высоким качеством, и использовалась мною на финальном участке зарядки в последние сутки. Типа чистовой полировки было))))

Сообщение отредактировал 444 - 13.4.2015, 22:23

[Alexzz]

444, ты хочешь сказать, что в последовательной цепи не пофиг в какой последовательности в ней соединены компоненты?

[444]

444, ты хочешь сказать, что в последовательной цепи не пофиг в какой последовательности в ней соединены компоненты?

Я хочу сказать, что напряжение c одной стороны, через лампочку, на штырь приходит пониженным))))
Если без лампочки включить, то напряжение не превышает обычного, а такое напряжение далеко не всегда помогает в тяжелых случаях.
Если на батарею приложить то напряжение, которое приходит за счет лампочки, то ток и разогрев аккумулятора будут "неправильные".

Сообщение отредактировал 444 - 14.4.2015, 7:57

[Alexzz]

Итог:

На прошлой неделе не завёлся утром с того аккумулятора что стоял в тот момент на машине. Не вопрос, взял другой аккум, который кстати ещё вообще ни разу не использовался, просто отстоял три года заряженным, ждал своего часа. Поставил его, поездил пару дней, и в пятницу не завёлся и с него. Взял третий, и с него сразу не завёлся. Получается, что все три сдохли одновременно, при чём это не зависело от режима их эксплуатации. Просто у них взведён таймер на три года и всё. Три года, хоть ты чё с ним делай, и он кончится. Вот вам и кальциум технолоджи.

Мораль - никогда не брать кальциум технолоджи. Ибо (IMG:style_emoticons/default/shit.gif)

[Слава]

Блин, а как я на одном езжу 4 года?
Вывод не покупайте Опель, покупайте Ваз

Сообщение отредактировал Слава - 7.11.2016, 9:39

[Janyk]

Блин, а как я на одном езжу 4 года?
Вывод не покупайте Опель, покупайте Ваз

Гы-гы...
Если мы говорим об исправных моторах то москвич лучше заводится )))
А батареи варта с автомобильным логотипом, крутят дизеля 8-10 лет и зимой, и летом )))